气泡装坏礼服 时尚要不能穿的时装
时间：2009-12-17 11:41:53 浏览数：
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起源的不可穿 时装世界因为有了这一个被命名为“起源”的空间，于是顺理成章地让“不可穿的时装”有了立足点，并且占上举足轻重的位置。到底怎样的时装才算是“不可穿的时装”呢？简单来说，就是不能让普罗大众接受或是轻易能够于日常生活中穿着的衣服；它们的存在价值在于挑战既有审美观及社会价值观，同时又给予大家思考及想象的空间。 第一时间让人联想到的属于这个空间的品牌，非Comme des Gar?ons和Maison Martin Margiela等莫属。关于时装可穿与否，川久保玲曾经说过，她从来不会期望自己的设计最终要是方便日常穿着的衣服；她较关心的反而是，品牌设计在每一季能否予人新鲜感和具有启发作用。对她来说，与其把精力花在担心衣服会否有人愿意穿着，倒不如集中力量将意念转化成实实在在的创作过程，这样才更为重要。 当然，要担当“起源”这个角色，成为不可穿时装的佼佼者，被普罗大众标签为前卫、古怪、不实用，绝对不会是讨好的事。Suzy Menkes也曾经举例说，Comme des Gar?ons当年第一个轰动巴黎的时装秀，展出的是经过破坏的设计，模特儿们穿上有着一个个大破洞的毛线衣在天桥上走动，观众们的即时反应是吓呆了；有些人觉得丑极了，第一时间认为压根儿没人会愿意穿上身的，甚至戏称它们为“Swiss Cheese Sweaters”。对于今时今日的时装信徒们，衣服上刻意安排破洞设计已是见怪不怪的事，全靠当年这一个系列向大家提出疑问，并且要求大家从所谓不完美中欣赏美感存在其中的可能性。
探索艺术与颠覆 川久保玲在探索不可穿时装的领域上，或许是其中最具权威及影响力最广的人。不过，说到最疯狂及此志不渝的呢，我认为Hussein Chalayan才真正实至名归。这位毕业于伦敦Central St. Martins的土耳其籍设计师，早于当年毕业系列“The Tangent Flows”时，便以展出埋于住所后院好一阵子再挖出来的制成品一鸣惊人。
他从来不理会时装潮流走向，每一季度对他来说也是一种探求艺术表达的过程。将桌子变成圆锥状的半截裙、让模特儿们赤身露体却又同时仿效中东妇女蒙面的造型、将“炒车”概念放于衣服上并且立体呈现速度的质感、利用一条裙制造移动的影片每一季度对他来说，都是一项思考过程；他乐意将不可穿时装的尺度推向极致，并且以探索艺术的目光审视时装创作，有需要时更会借助时装秀向观众提问，同时颠覆社会禁忌。
要走不可穿时装路线的代价可以很大，Hussein Chalayan便是最佳例子。一直以来，他在时装圈子毋庸置疑是备受尊崇的设计师；可是长久以来，他也需要面对财政上的巨大压力。在2001年期间，他更曾因为TSE突然决定不再跟他续约，在资金周转不灵的情况下，需要申请冻结资产以便重组公司。那么，在新一代的时装设计师当中，还会有谁愿意踏足“不可穿时装”这个令人望而生畏的空间？
答案是近年以极速冒起的Rodarte。修读艺术史出身的两位姊妹设计师，对破坏及探索未来时装形态情有独钟。她们喜欢从破坏物料建构理想的时装世界，于是任何素材（包括：格仔布、塑胶、芝士布、羊毛线、水晶、皮革等）一旦落在她们手里，必然是要先经过各种各样的破坏程式（包括：刻意损毁、刷上油漆、用火烧灼、碎成条状及磨砂等）处理，在使其几乎尽失原本形态的情况下幻变为充满惊喜的设计新物种。如此勇于实验的精神，绝对可嘉。
可穿新模式 开首提到的Suzy Menkes说过，“时装本身就是要持续不断地更替改变”。全凭这一班埋首钻研不可穿时装的设计师，大家对时装的看法才会有持续演进及产生改变的可能。更有趣的是，近年似乎逐渐衍生出另一种新形式的“可穿时装”来。所谓新形式的“可穿时装”，是指在讲求艺术表达及具有启发性的原则下，继续以思考时装为大前提，设计的可穿性却被大大提高了，不再只局限于艺术馆又或是热爱时装的收藏家才会乐意拥有这些衣服。
这一方面，我认为Junya Watanabe是最成功又最聪明的一个，2009秋冬季可以说是其中一个最佳例子。以“Feathers and Air”为创作意念的起点，选用了羽绒服作改造物件，如此平平无奇的功能服从来跟前卫甚至是美感沾不上边，可是落在Watanabe的手上，却可以扭成出神入化的境地。除了Watanabe，Viktor & Rolf和Balenciaga也是这一范畴的佼佼者。前者较为“神经刀”，以鬼马意念见称，善用Gimmick手法为时装秀制造戏剧效果，却同时着重展示可穿性高的设计；后者则全凭Nicolas Ghesquiere对“Luxury”追求的执著，难得能够将每一件衣服如创造艺术品般看待，注重精巧手工制作，却又不忘在剪裁上营造简洁的高贵感。如此看来，“Marketing does not make the artist. The artist creates his marketing.”这个说法放于这里，同样管用。
任职于《国际先驱论坛报》的著名时装评论家Suzy Menkes，在某次谈论时装创作时发表了一项非常独到的见解。她形容整个时装工业本身是有一个她称之为“食物链”的系统存在，当中自有一个起源在孕育着全世界。她认为明白并且重视这个系统的存在对于时装创作本身是十分重要的，因为假若所有人都只是在制作简单又易卖的衣服，时装便永远不会向前发展。她又指出，容许时装设计师们拥有创新精神以及勇于在设计上冒险是必需的；归根究底，时装本身就是要持续不断地更替改变。
任职于《国际先驱论坛报》的著名时装评论家Suzy Menkes，在某次谈论时装创作时发表了一项非常独到的见解。她形容整个时装工业本身是有一个她称之为“食物链”的系统存在，当中自有一个起源在孕育着全世界。她认为明白并且重视这个系统的存在对于时装创作本身是十分重要的，因为假若所有人都只是在制作简单又易卖的衣服，时装便永远不会向前发展。她又指出，容许时装设计师们拥有创新精神以及勇于在设计上冒险是必需的；归根究底，时装本身就是要持续不断地更替改变。
任职于《国际先驱论坛报》的著名时装评论家Suzy Menkes，在某次谈论时装创作时发表了一项非常独到的见解。她形容整个时装工业本身是有一个她称之为“食物链”的系统存在，当中自有一个起源在孕育着全世界。她认为明白并且重视这个系统的存在对于时装创作本身是十分重要的，因为假若所有人都只是在制作简单又易卖的衣服，时装便永远不会向前发展。她又指出，容许时装设计师们拥有创新精神以及勇于在设计上冒险是必需的；归根究底，时装本身就是要持续不断地更替改变。
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